Damiani

Un libro d'artista sotto forma di collage visivo che incorpora fotografie, disegni, dipinti e una documentazione di installazioni passate e presenti. L'arte di Barry McGee vibra di una vitalità contagiosa che celebra lo spettacolo straripante della vita urbana, denunciandone al tempo stesso le "malattie, sovrastimolazioni, frustrazioni, dipendenze". Gli anni da graffitista, passati a taggare le strade di San Francisco sotto pseudonimi come Ray Fong, Twist and Twisto, alimentano ancora il suo bisogno di imprimere sulla facciata bianca della vita moderna una traccia personale e artigianale. L'opera di McGee sintetizza una vasta gamma di risorse, compresa quella dei murales messicani, l'arte di strada anonima e la poesia beat di San Francisco, tutte spiccatamente caratterizzate da un'idea di appello pubblico che McGee non manca mai di esprimere. I suoi dipinti, disegni e installazioni traboccano di energia grafica e rabbia politica, e sono delle vere e proprie esortazioni a reagire alla vita che ci circonda. Barry McGee è nato nel 1968 a San Francisco, ha studiato al San Francisco Art Institute, e nella stessa città continua a vivere e lavorare. Ha tenuto mostre personali in diverse gallerie e musei, fra i quali il Rose Art Museum della Brandeis University, a Waltham, in Massachusetts, la galleria Deitch Projects di New York e la Fondazione Prada di Milano.

About skin propone circa 50 scatti full page del fotografo italo-giordano Mustafa Sabbagh. Assieme a foto di paesaggi, foto di moda e still life sono, soprattutto, i ritratti di persone (sia professionisti che soggetti casuali) a rivelare, sin dalle prime pagine, il vero tema del libro: la pelle umana. Lontano, infatti, dalla prassi imperante, e ormai imprescindibile, del fotoritocco, Sabbagh si muove con disinvoltura nel contesto patinato della fotografia di moda, mettendo però in primo piano dei soggetti che celebrano, attraverso una ricerca sensibile, le naturali imperfezioni del tessuto epiteliale. About skin, rivela dunque - fra stilizzati paesaggi e languidi fiori - una teoria di nei, cicatrici, pelli arrossate, vene, rughe, smagliature, segni provocati dai vestiti: un atlante che, da una parte, rimanda l'osservatore alla pittura nordeuropea del '500 e '600 (vedi gli olandesi delle nature morte e i ritrattisti del Rinascimento nordico) e, dall'altra, alla fotografia dei contemporanei Wolfgang Tillmans, Jurgen Teller e Rineke Dijkstra.

Tom Munro, uno dei più importanti fotografi di moda e di celebrità, ha cominciato a creare le sue immagini distintive a metà degli anni Novanta. Munro invita i suoi soggetti a reinterpretare sé stessi di fronte all'obiettivo, abbandonandosi a un seducente gioco delle parti o a un melodramma avvolto da una luce fosca. Fra i volti qui riuniti ci sono alcuni dei più grandi nomi della nostra cultura pop. Questo volume - la prima monografia di Munro - conferma il suo status di ritrattista di prim'ordine. Inglese di nascita, Tom Munro si è trasferito a New York nel 1990. Ha esordito come fotografo nel 1997, e ha raggiunto un successo fulmineo con i suoi primi servizi per Vogue UK e Harper's Bazaar. Nel corso degli ultimi dieci anni, ha collaborato con alcuni dei periodici più prestigiosi del mondo, compresi Vogue, Vogue Italia, L'Uomo Vogue, Vogue Russia, Vogue Cina e Details. La sua devozione per la fotografia ha attratto i nomi più prestigiosi dell'industria della moda e della bellezza, ma anche icone della musica come Beyoncé, Justin Timberlake e Madonna. Ultimamente Munro ha diretto il video musicale di Madonna Give It To Me, il cui successo l'ha portato a dirigere un secondo video, Die Another Day e a scattare le fotografie per il libro del tour mondiale di Madonna, Sticky and Sweet.

Il lavoro di Ulrich Erben si fonda interamente sulla ricerca pittorica dove il colore, variamente trattato, è sempre protagonista nella sua dirompente presenza, ma anche, talvolta, nelle ragioni della sua mancanza. La semplicità delle forme rimanda a un'immediatezza esecutiva ma tradisce anche lucida meditazione. Si può riscontrare una corrispondenza tra la realtà e queste tele dal ricercato geometrismo. Come affermato in passato dallo stesso artista infatti, forme e colori sono gli stessi del paesaggio: il cielo, le case, le nuvole. Il lavoro di Erben, dunque, pur non identificandosi nella semplice registrazione di ciò che è nel mondo fa di quest'ultimo il punto di partenza di un percorso più complesso, incentrato sulla ricerca spaziale, teso a risolvere problemi di organizzazione formale dove la riflessione diventa componente primaria. I rapporti tra grandezze, la direzione delle linee di forza, prendono avvio dalle problematiche percettive via via scaturite nella coscienza dell'artista ma possono rispondere anche a logiche suggerite dal contesto in cui Erben opera o dalla storia di questo. Il reale agisce dunque a livelli differenti per essere in ultima fase trasfigurato dall'opera pittorica e assumere una nuova identità e dimensione. Al centro del percorso vi sono il pensiero, il passaggio per l'immaginazione il filtro deformante del ricordo. I lavori finali risultano di volta in volta inaspettati, capaci di suscitare meraviglia e destabilizzare l'occhio di chi guarda.

Un saggio visuale sulla moda e il modernismo in Italia negli anni del fascismo. Il libro indaga il ruolo attivo della moda nell'affermazione di un'estetica moderna, tra processi di diffusione della cultura internazionale e visioni indotte dal regime. "Una giornata moderna" esplora e mette a confronto un'ampia varietà di fonti italiane, tra cui riviste femminili, riviste di moda, cinema e mondanità; archivi fotografici, cataloghi di mostre e commerciali; libri e riviste di tecniche sartoriali, design e architettura; riviste aziendali e di organi governativi. Il libro è un montaggio serrato di immagini e testi che insegue i ritmi e i rituali degli stili di vita della giornata moderna italiana e si sviluppa intorno a quattro concetti chiave: Misura, Modello, Marca e Sfilata. Dall'ossessione per la misura esatta dei corpi, dei vestiti e del tempo, alla creazione di icone e modelli di modernità; dalla costruzione di un sistema della moda nazionale, alla dimensione spettacolare delle sfilate di moda e dei rituali fascisti. Si profilano così le figure chiave e i passaggi fondamentali della moda italiana dagli anni venti ai primi quaranta, i temi cruciali del modernismo e le relazioni tra glamour e coreografie dei regime fascista.